согласен !Pat писал(а):С утра мысли немного посвежее,
В общем, деформируемую Жигулевскую втулку можно считать пакетом шайб с автоматичеким подбором толщины.
Постройка Suzuki Jimny
Re: Постройка Suzuki Jimny
Всё будет непременно хорошо !!!
Re: Постройка Suzuki Jimny
Управление раздаткой.
Растянулась цепь в старой оригинальной раздатке, начала щелкать под нагрузкой. Решил менять раздатку целиком на что-то поинтереснее. Старая имела верхнее ПЧ 1.32, нижнее 2.145. Есть более современная раздатка с лектрическим управлением вместо рычага, верх такой же, но низ 2.64, на 23% ниже. Одна проблема - ей надо управлять, ручки нет.
Заказал раздатку с разборки, покурил сцемы и чертежи, прозвонил тестером мотор управление, концевики и датчики. Нарисовал схему, развел печатную плату, сделал ее по экспресс-лазерно-утюжной технологии. Схема основана на микроконтроллере, который читает все концевики сервопривода и управляет двумя реле, включающими мотор влево или вправо. Посидел выходные и реализовал программно всю логику управления. Предусмотрел отключение мотора через 4 секунды, если тот заклинит или по каким-то причинам не доедет до нужного положения. Фильтрация ложных нажатий на кнопки, звуковое подтверждение переключения.
Притащил раздатку домой и на столе все это дело подружил.
Данный блок управление уже полностью оправдал себя, работает четко и безотказно. После плавания по речке, коробочку затопило и плата начала цвести, слегка модернизировал ее и заказал на производстве. Сейчас она зеленая, лакированная, ничего не боится.
Растянулась цепь в старой оригинальной раздатке, начала щелкать под нагрузкой. Решил менять раздатку целиком на что-то поинтереснее. Старая имела верхнее ПЧ 1.32, нижнее 2.145. Есть более современная раздатка с лектрическим управлением вместо рычага, верх такой же, но низ 2.64, на 23% ниже. Одна проблема - ей надо управлять, ручки нет.
Заказал раздатку с разборки, покурил сцемы и чертежи, прозвонил тестером мотор управление, концевики и датчики. Нарисовал схему, развел печатную плату, сделал ее по экспресс-лазерно-утюжной технологии. Схема основана на микроконтроллере, который читает все концевики сервопривода и управляет двумя реле, включающими мотор влево или вправо. Посидел выходные и реализовал программно всю логику управления. Предусмотрел отключение мотора через 4 секунды, если тот заклинит или по каким-то причинам не доедет до нужного положения. Фильтрация ложных нажатий на кнопки, звуковое подтверждение переключения.
Притащил раздатку домой и на столе все это дело подружил.
Данный блок управление уже полностью оправдал себя, работает четко и безотказно. После плавания по речке, коробочку затопило и плата начала цвести, слегка модернизировал ее и заказал на производстве. Сейчас она зеленая, лакированная, ничего не боится.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Реле отключения АКБ.
После пожара в Липецке на гонках, решил поставить аварийное отключение АКБ на случай, если что-то коротнет или заклинит лебедка.
Изучил кучу вариантов. Все выключатели массы не расчитаны на долговременный ток более 70-100 ампер. Нашел в сети вот такую релюшку http://gruner.narod.ru/. Это бистабильное реле с очень мощными контактами, при удержании тока не потребляет.
Решил купить таких два, т.к. лишние потери мощности мне не нужны и надежность побольше. Ставится реле на твердую подложку, я использовал пластину из стеклотекстолита. Расположил их "спина к спине" и одним болтом с клеммой скрутил. Само реле очень хрупкое и его нужно фиксировать вместе с проводами. Управляется оно с помощью одной кнопки от стеклоподьемника. Переключается моментально, держать кнопку долго нельзя, перегреется и сгорит катушка реле. Запитал ее близко от АКБ, управление протянул до панели приборов, чтобы и водитель и штурман могли дотянуться одной рукой.
Реле проверено в работе, лебедка 9500, АКБ 100 Ач, ничего не греется, потери небольшие.
После пожара в Липецке на гонках, решил поставить аварийное отключение АКБ на случай, если что-то коротнет или заклинит лебедка.
Изучил кучу вариантов. Все выключатели массы не расчитаны на долговременный ток более 70-100 ампер. Нашел в сети вот такую релюшку http://gruner.narod.ru/. Это бистабильное реле с очень мощными контактами, при удержании тока не потребляет.
Решил купить таких два, т.к. лишние потери мощности мне не нужны и надежность побольше. Ставится реле на твердую подложку, я использовал пластину из стеклотекстолита. Расположил их "спина к спине" и одним болтом с клеммой скрутил. Само реле очень хрупкое и его нужно фиксировать вместе с проводами. Управляется оно с помощью одной кнопки от стеклоподьемника. Переключается моментально, держать кнопку долго нельзя, перегреется и сгорит катушка реле. Запитал ее близко от АКБ, управление протянул до панели приборов, чтобы и водитель и штурман могли дотянуться одной рукой.
Реле проверено в работе, лебедка 9500, АКБ 100 Ач, ничего не греется, потери небольшие.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Цена вопроса такой реле и где заказал
Re: Постройка Suzuki Jimny
Брал в прошлом году, за пару отдал, кажется, 2.5 рубля. Ссылка на сайт продавца в моем сообщении. Он ими специально барыжит, из гейропы возит.пилигрим писал(а):Цена вопроса такой реле и где заказал
Вот, что у него на сайте http://gruner-750h.livejournal.com/
Стоимость реле :
При покупке от 1 до 4 штук - 1799 руб.
При покупке от 5 до 9 штук - 1679 руб.
При покупке от 10 штук - 1554 руб.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Полуоси + разгруженный задний мост.
Для установки 33 экстремальной резины решил разгрузить задний мост, поставить дисковые тормоза и переделать передний под самураевский ШРУС. Планшайбы для разгрузки заднего моста продаются в магазине http://www.zuki-up.ru/for-reading/full- ... zuki-jimny. Там же можно купить и полуоси, но цена их негуманна весьма, да и качество относительно. Планшайба расчитана под задний тормозной суппорт Гольф 4
К суппортам необходимы шланги типа Febi 31408. Проходные болты для шлангов М12х1 с медными шайбами. Вдоль моста тянул медные тормозные трубки с штуцерами М10х1. Посередине тройник WPP127. Шланг между рамой и мостом родной, только снят с крепления сверху и снизу на мост наварена новая пластина (повыше) для его крепления.
Полуоси решил делать из торсионов. Большое спасибо форумчанину СТЕРХ с Сузучьего форума за информацию о том, какие торсионы подходят по размерам. Подходят от Pajero V25 или V45. Внешний диаметр ровно 27 мм, длина больше метра. Купил таких 4 штуки. Торсионы надо брать всегда парами, на каждом с торца стоит стрелка - направление скручивания при работе. По технологии изготовления у торсионов внутри спиральная структура, они скручены в определенную сторону.
Долго думал, что с ними делать и как нарезать шлицы. Отпилил от торсиона несколько кусков, отшлифовал и отнес на проверку твердости. Измерения показали, что торсион термообработан по всему объему и имеет твердость 40-42 HRC. Это говорило о том, что на нем нет никакой цементации и его можно точить без потери прочности. Перерыл весь город, все заводы - либо есть возможность, но никто не берется, либо есть желание, но оснастки не хватает. Была идея шлифовать шлицы камнем - опровергли, камень не будет держать форму. Предлагали отпустить с помощью ТВЧ, проточить и обратно закалить - не согласился, понимаю, что после такой термообработки будет сильная неоднородность в структуре полуоси, а это для нее верная смерть. Через 2 месяца я нашел нужных мне специалистов, которые взялись отфрезеровать шлицы.
22 и 26 шлицев не делит ни одна простая делительная головка, нашли какую-то прецезионную с оптическим лимбом, считали углы для каждого зуба и руками проворачивали. Фрезеровали на расточном станке с ЧПУ, твердосплавной фрезой. Передние полуоси предварительно обрабатывались на токарном для уменьшения диаметра на концах. Под сальники посадочные места шлифанули простой наждачкой. Под стопорные кольца ШРУСов проточили канавки. Шлиц треугольный (90 град) глубиной примерно 1 мм, но бывают отклонения как по гранатам, так и по сайдгирам, делали по ответной части, измеряли посадку "на маркер" (видно где трет).
Итог - 4 полуоси, с двух сторон шлицы, диаметр по телу оставили без изменений - 27 мм. Сальники в мосты подбирал по размерам, полно таких. Поставились они легко и непринужденно, кропотливые расчеты себя оправдали. Единственная проблема - не лезли самураевские гранаты в кулак при установленной его поворотной части. Пришлось слегка сточить нижнюю кромку кулака в районе шкворневого подшипника. Полуось должна извлекаться из моста после снятия цапфы, иначе любой ремонт на дороге превращается в переборку всего моста. На тыльной стороне цапфы есть место под сальник, сальник выкидываем, борта спиливаем, иначе самураевская граната не будет прилегать к бронзовой втулке. Можно взять цапфу от витары, она такая же, только без того сальника изначально.
При установе необходимо проконтролировать длину полуосей, нужно чтобы передний шрус с полуосью на собранной ступице имел небольшой продольный люфт, миллиметра 2. Этот люфт нужен для того, чтобы граната при повороте могла встать своим центром в поворотную ось кулака. Если граната будет зажата, скорее всего она быстро умрет.
На заднем мосту полуоси вставляются до упора в дифференциал и снаружи не имеют стопорных колец. Поставил родные алюминиевые хабы (на первое время), пришлось их разобрать и зафиксировать их во включенном состоянии сваркой, иначе полуось могла провалиться в них и выскочить из сайдгира.
Полуоси прошли первое испытание - джип-спринт. Валили от души, на задней блокировке, 33 сильверстоун, мотор из 5 тыс. оборотов не опускался И прыгали, и закапывались, и дрифтовали - полуоси все выдержали. Впереди проверка твердым грунтом и асфальтом. По всем моим расчетом сломать их можно только в шлицах, но не факт, что первым не разорвет хабы или редуктор.
Дисковые тормоза реально лучше тормозят. Раньше машина на мудовой резине визжала передними колесами, а задние катились, то сейчас становится колом без АБС.
Испытания показали, что данные полуоси спокойно выдерживают 33 резину с блокировкой. При буксировке задним ходом УАЗика с использованием жесткой стропы была поломана главная пара в переднем редукторе. Раскрошило 6 зубов ведомой шестерни, но полуоси при этом остались целы. Т.к. полуоси имеют спиральную структуру и рекомендованное направление работы, то при рывке задним ходом одну из полуосей на 1.5 градуса повело в шлицах (24 мм диам.). Дальнейшие испытания покажут, сломается ли эта полуось и что будет с другими.
Время идет. Взяли первое место на трофи-рейде местного разлива, первое место на первом этапе чемпионата по джип-триалу. Полуоси живее всех живых, шрусы работают, алюминиевые родные хабы на заднем мосту работают без нареканий.
Итог: идея себя оправдала, конструктив работоспособен на 100%.
Для гугла: jimny, SN413, полуоси, торсион, разгруженный мост.
Для установки 33 экстремальной резины решил разгрузить задний мост, поставить дисковые тормоза и переделать передний под самураевский ШРУС. Планшайбы для разгрузки заднего моста продаются в магазине http://www.zuki-up.ru/for-reading/full- ... zuki-jimny. Там же можно купить и полуоси, но цена их негуманна весьма, да и качество относительно. Планшайба расчитана под задний тормозной суппорт Гольф 4
К суппортам необходимы шланги типа Febi 31408. Проходные болты для шлангов М12х1 с медными шайбами. Вдоль моста тянул медные тормозные трубки с штуцерами М10х1. Посередине тройник WPP127. Шланг между рамой и мостом родной, только снят с крепления сверху и снизу на мост наварена новая пластина (повыше) для его крепления.
Полуоси решил делать из торсионов. Большое спасибо форумчанину СТЕРХ с Сузучьего форума за информацию о том, какие торсионы подходят по размерам. Подходят от Pajero V25 или V45. Внешний диаметр ровно 27 мм, длина больше метра. Купил таких 4 штуки. Торсионы надо брать всегда парами, на каждом с торца стоит стрелка - направление скручивания при работе. По технологии изготовления у торсионов внутри спиральная структура, они скручены в определенную сторону.
Долго думал, что с ними делать и как нарезать шлицы. Отпилил от торсиона несколько кусков, отшлифовал и отнес на проверку твердости. Измерения показали, что торсион термообработан по всему объему и имеет твердость 40-42 HRC. Это говорило о том, что на нем нет никакой цементации и его можно точить без потери прочности. Перерыл весь город, все заводы - либо есть возможность, но никто не берется, либо есть желание, но оснастки не хватает. Была идея шлифовать шлицы камнем - опровергли, камень не будет держать форму. Предлагали отпустить с помощью ТВЧ, проточить и обратно закалить - не согласился, понимаю, что после такой термообработки будет сильная неоднородность в структуре полуоси, а это для нее верная смерть. Через 2 месяца я нашел нужных мне специалистов, которые взялись отфрезеровать шлицы.
22 и 26 шлицев не делит ни одна простая делительная головка, нашли какую-то прецезионную с оптическим лимбом, считали углы для каждого зуба и руками проворачивали. Фрезеровали на расточном станке с ЧПУ, твердосплавной фрезой. Передние полуоси предварительно обрабатывались на токарном для уменьшения диаметра на концах. Под сальники посадочные места шлифанули простой наждачкой. Под стопорные кольца ШРУСов проточили канавки. Шлиц треугольный (90 град) глубиной примерно 1 мм, но бывают отклонения как по гранатам, так и по сайдгирам, делали по ответной части, измеряли посадку "на маркер" (видно где трет).
Итог - 4 полуоси, с двух сторон шлицы, диаметр по телу оставили без изменений - 27 мм. Сальники в мосты подбирал по размерам, полно таких. Поставились они легко и непринужденно, кропотливые расчеты себя оправдали. Единственная проблема - не лезли самураевские гранаты в кулак при установленной его поворотной части. Пришлось слегка сточить нижнюю кромку кулака в районе шкворневого подшипника. Полуось должна извлекаться из моста после снятия цапфы, иначе любой ремонт на дороге превращается в переборку всего моста. На тыльной стороне цапфы есть место под сальник, сальник выкидываем, борта спиливаем, иначе самураевская граната не будет прилегать к бронзовой втулке. Можно взять цапфу от витары, она такая же, только без того сальника изначально.
При установе необходимо проконтролировать длину полуосей, нужно чтобы передний шрус с полуосью на собранной ступице имел небольшой продольный люфт, миллиметра 2. Этот люфт нужен для того, чтобы граната при повороте могла встать своим центром в поворотную ось кулака. Если граната будет зажата, скорее всего она быстро умрет.
На заднем мосту полуоси вставляются до упора в дифференциал и снаружи не имеют стопорных колец. Поставил родные алюминиевые хабы (на первое время), пришлось их разобрать и зафиксировать их во включенном состоянии сваркой, иначе полуось могла провалиться в них и выскочить из сайдгира.
Полуоси прошли первое испытание - джип-спринт. Валили от души, на задней блокировке, 33 сильверстоун, мотор из 5 тыс. оборотов не опускался И прыгали, и закапывались, и дрифтовали - полуоси все выдержали. Впереди проверка твердым грунтом и асфальтом. По всем моим расчетом сломать их можно только в шлицах, но не факт, что первым не разорвет хабы или редуктор.
Дисковые тормоза реально лучше тормозят. Раньше машина на мудовой резине визжала передними колесами, а задние катились, то сейчас становится колом без АБС.
Испытания показали, что данные полуоси спокойно выдерживают 33 резину с блокировкой. При буксировке задним ходом УАЗика с использованием жесткой стропы была поломана главная пара в переднем редукторе. Раскрошило 6 зубов ведомой шестерни, но полуоси при этом остались целы. Т.к. полуоси имеют спиральную структуру и рекомендованное направление работы, то при рывке задним ходом одну из полуосей на 1.5 градуса повело в шлицах (24 мм диам.). Дальнейшие испытания покажут, сломается ли эта полуось и что будет с другими.
Время идет. Взяли первое место на трофи-рейде местного разлива, первое место на первом этапе чемпионата по джип-триалу. Полуоси живее всех живых, шрусы работают, алюминиевые родные хабы на заднем мосту работают без нареканий.
Итог: идея себя оправдала, конструктив работоспособен на 100%.
Для гугла: jimny, SN413, полуоси, торсион, разгруженный мост.
Последний раз редактировалось Дмитрий 01 сен 2015, 15:09, всего редактировалось 3 раза.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Продолжим. Идей много, но они требуют обкатки и испытания.
Якорь.
Глядя на модные алюминиевые якоря, захотел такой же, но платить за него четвертак совесть не позволяет. Делаем свой. Спроектировал такой же по конструкции якорь, но из листовой стали 2 и 3 мм толщиной. Ручка из прямоугольного профиля 60*30 мм толщиной 2 мм. Листы резал болгаркой, сварил за один вечер. Площадь лопаты, по результатам испытаний, оказалась маловата для сыпучих грунтов. В последствии увеличу ее приварив по бокам полоски 20-30 мм шириной. Выбранный угол наклона лопаты себя оправдал, в грунт заходит легко, можно даже градусов на 5 тупее. Жесткость якоря достаточная, спокойно пашет глину по ручку глубиной. Вес получился около 7 кг.
Боковины угла, его верхняя и нижняя стенки из 3 мм, остальное из 2 мм листа.
Фотки пока темные.
Якорь.
Глядя на модные алюминиевые якоря, захотел такой же, но платить за него четвертак совесть не позволяет. Делаем свой. Спроектировал такой же по конструкции якорь, но из листовой стали 2 и 3 мм толщиной. Ручка из прямоугольного профиля 60*30 мм толщиной 2 мм. Листы резал болгаркой, сварил за один вечер. Площадь лопаты, по результатам испытаний, оказалась маловата для сыпучих грунтов. В последствии увеличу ее приварив по бокам полоски 20-30 мм шириной. Выбранный угол наклона лопаты себя оправдал, в грунт заходит легко, можно даже градусов на 5 тупее. Жесткость якоря достаточная, спокойно пашет глину по ручку глубиной. Вес получился около 7 кг.
Боковины угла, его верхняя и нижняя стенки из 3 мм, остальное из 2 мм листа.
Фотки пока темные.
- Вложения
-
- yakor_bokovina_А3.zip
- Боковина 1:1
- (2.22 КБ) 251 скачивание
Re: Постройка Suzuki Jimny
Таирлоки.
33 резину на штампованные диски бессмысленно ставить без какого-либо приспособления от разбортовки. Решил обзавестись надувными таирлоками. Как всегда, по 6 т.р. за шт отдавать не интересно, гораздо интереснее сделать самому.
Таирлок состоит из прочного плоского корда по окружности, мягкой боковины и жесткого узкого корда, прилегаюего к диску. Изучив доступные в городе материалы, для корда выбрал крановую стропу 150 мм и 25 мм шириной. Стропу можно свободно купить на ул. Урожайной. Для боковины решил использовать синтетическую ткань. В отличие от армированного винила, она должна быть гораздо прочнее при меньшем весе, да и герметичность он нее никто не требует. Обошел все тряпичные магазины города и нашел синтетическую ткань простого полотняного плетения, которая меня полностью устроила. Полоску ткани, шириной 20 мм я не смог порвать руками, при этом она немного тянется (из-за пружинистых волокон) и достаточно плотная.
На древней бабушкиной швейной машинке была сшита пробная версия с боковинами в 1 слой ткани. В гараже я натянул ее на диск и заправил 13-дюймовую камеру. Качал ее за воротами, если рванет, может конечности поотрывать. Конструкция выдержала 5 атмосфер! Решено, делаем.
Я обратился в мастерскую по пошиву тентов и чехлов и они любезно согласились провести эксперимент, сшить таирлоки по моим чертежам. Длина окружности на 15 диск составила 1630 мм, с учетом стыковки, стропа резалась по 1700 мм. Боковины резались из ткани в виде бубликов, с запасом под стыки и швы. Каждая сторона в два слоя, причем слои я велел расположить под 45 градусов по волокнам плетения для равномерной нагрузки. Т.к. материал достаточно мягкий и сложно держит форму после раскройки, я придумал небольшую хитрость - предварительно намочил ткань раствором натрий-карбоксиметицеллюлозы (клей КМЦ) и высушил. Ткань стала гораздо тверже, что облегчило труд швеи и обеспечило симметричность конструкции. КМЦ легко гнется, не ломает и не рвет ткань. По периметру диска была пришита 25 мм стропа, сложенная пополам. Шили синтетическими толстыми нитками, которыми шьют брезентовые тенты. Для накачивания покрышки необходимо предусмотреть пористую прокладку между диском и камерой таирлока. Я сделал ее из куска толстого ковролина. Она должна идти от вентиля и быть чуть выше таирлока, у меня вышло миллиметров 170. Через такую прокладку колесо спокойно накачивается, спускается коненчо хуже, чем обычное, но терпимо.
Заправляли всю эту конструкцию в последовательности: покрышка одной стороной - таирлок одной стороной - камера - таирлок - покрышка. Все обильно посыпалось детским тальком. В дисках я сделал 2 отверстия - под вентиль камеры, чуть ближе к центру диска и под вентиль бескамерки, симметрично напротив. Вентиль бескамерки взял грузовой металлический короткий. Вентиль камеры при установке смазывал клеем на всякий случай. Машина на них уже 3 месяца, ничего не спускает. Камеры качаю до 3 атм., колеса по ситуации. На соревнованиях ездил по болотам на полностью спущенных (золотники выкручивал), все держится, намеков на разбортировку не было.
На данный момент пройдено 2 соревнования, не за горами третье, посмотрим как долго прослужат эти таирлоки. На спущенной долго и быстро не ездил, нужды не было, да и резину жалко.
33 резину на штампованные диски бессмысленно ставить без какого-либо приспособления от разбортовки. Решил обзавестись надувными таирлоками. Как всегда, по 6 т.р. за шт отдавать не интересно, гораздо интереснее сделать самому.
Таирлок состоит из прочного плоского корда по окружности, мягкой боковины и жесткого узкого корда, прилегаюего к диску. Изучив доступные в городе материалы, для корда выбрал крановую стропу 150 мм и 25 мм шириной. Стропу можно свободно купить на ул. Урожайной. Для боковины решил использовать синтетическую ткань. В отличие от армированного винила, она должна быть гораздо прочнее при меньшем весе, да и герметичность он нее никто не требует. Обошел все тряпичные магазины города и нашел синтетическую ткань простого полотняного плетения, которая меня полностью устроила. Полоску ткани, шириной 20 мм я не смог порвать руками, при этом она немного тянется (из-за пружинистых волокон) и достаточно плотная.
На древней бабушкиной швейной машинке была сшита пробная версия с боковинами в 1 слой ткани. В гараже я натянул ее на диск и заправил 13-дюймовую камеру. Качал ее за воротами, если рванет, может конечности поотрывать. Конструкция выдержала 5 атмосфер! Решено, делаем.
Я обратился в мастерскую по пошиву тентов и чехлов и они любезно согласились провести эксперимент, сшить таирлоки по моим чертежам. Длина окружности на 15 диск составила 1630 мм, с учетом стыковки, стропа резалась по 1700 мм. Боковины резались из ткани в виде бубликов, с запасом под стыки и швы. Каждая сторона в два слоя, причем слои я велел расположить под 45 градусов по волокнам плетения для равномерной нагрузки. Т.к. материал достаточно мягкий и сложно держит форму после раскройки, я придумал небольшую хитрость - предварительно намочил ткань раствором натрий-карбоксиметицеллюлозы (клей КМЦ) и высушил. Ткань стала гораздо тверже, что облегчило труд швеи и обеспечило симметричность конструкции. КМЦ легко гнется, не ломает и не рвет ткань. По периметру диска была пришита 25 мм стропа, сложенная пополам. Шили синтетическими толстыми нитками, которыми шьют брезентовые тенты. Для накачивания покрышки необходимо предусмотреть пористую прокладку между диском и камерой таирлока. Я сделал ее из куска толстого ковролина. Она должна идти от вентиля и быть чуть выше таирлока, у меня вышло миллиметров 170. Через такую прокладку колесо спокойно накачивается, спускается коненчо хуже, чем обычное, но терпимо.
Заправляли всю эту конструкцию в последовательности: покрышка одной стороной - таирлок одной стороной - камера - таирлок - покрышка. Все обильно посыпалось детским тальком. В дисках я сделал 2 отверстия - под вентиль камеры, чуть ближе к центру диска и под вентиль бескамерки, симметрично напротив. Вентиль бескамерки взял грузовой металлический короткий. Вентиль камеры при установке смазывал клеем на всякий случай. Машина на них уже 3 месяца, ничего не спускает. Камеры качаю до 3 атм., колеса по ситуации. На соревнованиях ездил по болотам на полностью спущенных (золотники выкручивал), все держится, намеков на разбортировку не было.
На данный момент пройдено 2 соревнования, не за горами третье, посмотрим как долго прослужат эти таирлоки. На спущенной долго и быстро не ездил, нужды не было, да и резину жалко.
Re: Постройка Suzuki Jimny
ВЕЩЬ!!!! хоть производство открывай ))))
- СержКазаков
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 18:38
Re: Постройка Suzuki Jimny
Блин!,точноformat_c писал(а):ВЕЩЬ!!!! хоть производство открывай ))))
Re: Постройка Suzuki Jimny
Диман, патентовать надо такие дела))), везде промышленный шпионаж))), а мы все добрые такие))))
Ко мне не пристанет любая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!!!
Re: Постройка Suzuki Jimny
Дима меня только один момент смущает в таирлоках, не сопреет ли ткань через год? Вода я думаю по любому будет проникать.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Это ж не изобретение, просто решение технической задачи. Если я буду патентовать все, что делаю, мне в патентном бюро раскладушку поставятИлясов писал(а):Диман, патентовать надо такие дела))), везде промышленный шпионаж))), а мы все добрые такие))))
Ткань - чистая синтетика, предположительно полиэфирная. Полиэтилентерефталат (лавсан) - материал из которого делают пластиковые бутылки. Ни одной гнилой бутылки я еще не видел Посмотрим, время покажет.Никола писал(а):Дима меня только один момент смущает в таирлоках, не сопреет ли ткань через год? Вода я думаю по любому будет проникать.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Мне б такие не помешали 100проц
Ко мне не пристанет любая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!!!
Re: Постройка Suzuki Jimny
Что тебя останавливает? Мне эти таирлоки обошлись в 4 раза дешевле рыночной ценыИлясов писал(а):Мне б такие не помешали 100проц
Re: Постройка Suzuki Jimny
Лавсан Где покупал, и где сшить?
Ко мне не пристанет любая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!!!
Re: Постройка Suzuki Jimny
Ткань брал на Коммунальной, напротив 21 Века, в магазине "ткани", там мужичок торгует. Ткань белая, могу дать образец. Шил напротив Башни, в конторе, которая шьет тенты, ТамбовТентСервис. Там на входе сидит девушка Оксана, скажешь ей, что нужны таирлоки, сразу вспомнит и заулыбается Мы ей этими таирлоками уже весь мозг вынесли. С меня за работу они взяли 600 р/шт. Размеры и чертежи у меня остались.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Благодарю, как соберусь, найдемся
Ко мне не пристанет любая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!!!
Re: Постройка Suzuki Jimny
Дима будет возможность замеряй какой у тебя дорожный просвет на 33 сильверах, только уточни на каком давлении.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Я думал у него курага.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Да это когда было) Дима и померяй размер колес при 1,5 атм, а то стал изучать вопрос, пишут что сильвера сейчас идут маломерки 33 на дисках с 8 шириной высота получается 798мм.AndRus68 писал(а):Я думал у него курага.
Re: Постройка Suzuki Jimny
Диман у твоей агентуры или у тебя ни осталось пару метров такой трубы, а то очень надо.Дмитрий писал(а):Делаем новые рычаги для переднего моста под лифт 5".
На машине уже стояли самодельные рычаги, которые я варил под лифт 3". Модернизация под 33" колеса потребовала небольшой дополнительный лифт, выдвижение моста вперед на 30 мм и изменение кастора, чтобы не словить шимми.
Агентура подогнала толстостенные трубы диаметром 38мм с толщиной стенки 5 мм, сталь котельная. Делаем кондуктор по старому рычагу на ровном листе стали, привариваем болты сайлентблоков. В автокаде расчитываем геометрию новых рычагов с учетом хода рулевой тяги. Рисуем на кондукторе и привариваем новый болт крепления рычага к раме. У токаря были заказаны алюминиевые муляжи сайлентблоков для центровки втулок рычага на болтах. Берем в прокате гидравлический трубогиб, гнем трубы по шаблону, подгоняем под расчитанную геометрию. Делаем на всех торцах фаски на 70% толщины трубы. Обвариваем полуавтоматом в два прохода с полным заполнением шва. Привариваем косынки, держащие вторую втулку. Красим, сушим, забиваем полиуретановые сайленты, вкорячиваем, радуемся!
Рычаги испытаны в Джип-спринте, ломаться не собираются.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей